美食语言学及其他。(图/读者杂志提供) 美食语言学及其他。(图/读者杂志提供)

现代的美食多数靠文字来「 *** 」人,好比看菜单点菜,好比看包装上的说明买零食,更多的人是被一张报纸、一本杂志上的食评家文字所形成的小我私人意见、软广告及货真价实的广告影响,进而决议下一个要去的餐厅是哪家。以是语言和文字所担负的转达美食资讯的义务是歇斯底里的,我们要爱上某种食物,在当下,很洪水平上是先受了文字的蛊惑。

沈宏非对我说,谈论食物的语言要雅致,既优雅,又别致,但现在许多食评家都做不到。有些雅致的词语难免艰涩,堆砌的意味太浓,好比说菸斗的味道很「氤氲」,说绿茶的香气很「幽寂」,然则想起来,总比一些拙劣的比喻好。我在某次品酒会上遇到某品酒师,他摇著杯子里的紫红色液体自满扬扬地说,葡萄酒要是没有香味,就像女人没有胸。听了这话,在座的客人并没有为这低俗的语言而动心,反而都对这酒的档次发生了疑问。

关乎美食的文字,最高境界不在于要触及人的灵魂深处,而是要抓挠到人的感官表层。「人头马一开,好事自然来」,黄霑写的这句广告词有种古朴的喜气在里头,但激起的是人的购置欲而不是饮酒欲。福克纳说苏格兰威士忌「是最靠近月光的器械」,就让人对照盼望了。邱吉尔描绘香槟:「它使人兴奋,它拥抱神经,它搅拌想像,它让机智四处跳跃。」听上去功效性的表达更多,若是将这段话用作某种给高考学生补脑的保健品的广告词,想必加倍合适。要真正让人想扑向一瓶酒,则莫过于詹姆斯‧史都华的影戏台词:「威士忌是背上一击,而香槟却是眼前迷雾。」这算是对照能激起人欲望的字句。

枚举食物的名字也能缔造一种特殊的美,若是是徒劳的、没有才气的描绘,倒还不如滔滔不停地将那些细碎的名字报一本流水帐。中国菜喜欢用一些如「龙凤呈祥」「福寿齐天」之类的名字,渲染如坠云里雾里的喜悦,有时起得不三不四就让人大倒胃口,不如西餐直接叫作「香煎肥鹅肝佐李子酱配金枪鱼酪梨沙拉配香浓绿茶慕司」来得让人震撼。

《红楼梦》第六十二回里,苏州来的芳官吃不惯北方的面食:「我也不惯吃谁人面条子,早起也没好生吃。才刚饿了,我已告诉了柳嫂子,先给我做一碗汤盛半碗粳米饭送来,我这里吃了就完事。若是晚上吃酒,不许教人管着我,我要全力吃够了才罢。我先在家里,吃二三斤好惠泉酒呢。现在学了这劳什子,他们说怕坏嗓子,这几年也没闻见。乘今儿我是要开斋了。」俨然一个小饕的样子,而为了对于这张刁嘴─「只见柳家的果遣了人送了一个盒子来。小燕接着揭开,内里是一碗虾丸鸡皮汤,又是一碗酒酿清蒸鸭子,一碟醃的胭脂鹅脯,另有一碟四个奶油松瓤卷酥,并一大碗热腾腾碧荧荧蒸的绿畦香稻粳米饭。」教人看了止不住地流口水,也免不了要跟宝玉一样,想要「吃一个卷酥,拨半碗饭,泡汤一吃,十分香甜适口」。

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又或者,用字方面细微的改动也能引起人对食物特其余憧憬。我的一个同伙从北海道回来,只以为当地的牛奶要比什么地方的都好喝些,固然,日本牧场里的新鲜牛奶味道确实要比同类略胜一筹,但更要害的是,日语里所有的牛奶产物都不叫「牛奶」,而叫「牛乳」。同伙说:「看了以为似乎这牛乳就是要比牛奶来得浓些。」替换了语言环境,通俗食物就变得格外吸引人,这是从细处着手。

而从粗处来讲,有时刻粗犷的语言也能让人对食物有种莫名的兴奋。有人一看《水浒传》中鲁智深骂脏话就稀奇想大碗喝酒,大口吃肉。也有人喜欢《西游记》里猪八戒对南山大王手下小妖说的话:「不要扯,等我一家家吃未来。」

(若子/摘自生涯‧念书‧新知三联书店《吃,吃的笑》一书,图/陈岱青)

本文作者:殳俏

(本文摘自 《读者杂志 6月号》)

《读者杂志 6月号》 人群中的马友友 人群中,我们靠弱点熟悉相互 那些发生在统一个时代的事儿

(中时新闻网)

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